如果是Burberry、Coach這類資源深厚的大公司，開拓一個快時尚品牌自然會吸引一些人嘗試。如果是一個小而美的獨立設計師品牌，一個時裝季就能輕松完成風格轉變。但對于太平鳥這樣的公司，想要變得時尚，幾乎得從頭開始。而且變時尚的路徑看起來都是相似的，那就是研究國外品牌成長的方法論。

先是統一使用了Peacebird的英文名，還找來設計咨詢公司Landor設計了全新的logo。它開始大膽地把品牌粉絲稱為鳥人，策劃市場活動時也開始舉辦音樂節，邀請受年輕人追捧的潮流明星和歌手來站臺。在寧波總部大堂咖啡館的電視上，一直循環播放著國際名模走的太平鳥女裝秀——一旦有機會將這些和20年前的太平鳥的歷史照片比較，你會覺得它像個新公司。

　　現在，在不改變一年兩季的情況下，太平鳥每季會推出3個時裝系列供加盟商選貨。每一季由時裝總監定下當季主題后，幾個設計部門再各自延展主題。比如正在設計的2017年秋冬系列，主題為“舞蹈”，幾個不同設計部門會分別設計出現代舞、街頭舞蹈等風格不同的時裝系列。

　　這意味著，基本每兩周就有新貨，已經接近了ZARA的更新速度。MO&Co.則一年推出四季服裝系列，比以往也加快了出新速度。根據市場調研機構歐睿咨詢的數據，2015年，太平鳥在中國時尚服飾行業中整體排名第9。而前文提到的MO&Co.，它與旗下Edition 10兩個主要女裝系列的年銷售額達到了27億元，銷售增長為40%，利潤增長率為54%。

　　有別于例外、江南布衣、素人等一批同樣在20年前成立的中國獨立設計師品牌，太平鳥這類公司的前身大多是純粹的服裝制造廠，一直極為依靠內地加盟商的傳統渠道。它們長期以來的主力市場是三四線城市，比如太平鳥如今在那里的門店依然占到其門店總數的60%，并且大部分很難與“時尚”產生關聯。

　　這種模式正在變為過去時。隨著更注重設計和時尚的對手的崛起，內地眾多三四線城市開始所謂的“消費升級”，太平鳥這樣的品牌在新的市場競爭格局和這一波快時尚潮流中也意識到了新機會。

　　“那些不是太平鳥粉絲的人，對這個品牌的認知停留在幾年前。這是一個習慣。但我們關鍵要贏得消費者，新的消費者。”太平鳥的CEO歐利民告訴記者。2014年左右，太平鳥開始轉型。他甚至覺得，現在如果只是看產品本身，其實并沒有特別中國的痕跡，“我們還是cosmo(都市)的，是當下的時尚。”歐利民說道。

　　某種程度上看，行業趨勢和消費者變化的確為

這樣的本土時裝品牌提供了好的機會。首先，快時尚的特點不需要品牌有特別完整的設計理念和鮮明的風格，只要跟住每一季的潮流大方向，下功夫改善供應鏈(這原本也算是國內服裝公司的優勢)就有機會趕上;同時，社交網絡傳播和90后一代消費者的迅速成長，對于想要拋棄過往“土氣”市場形象的品牌是一個全新的機會，如果采取更多貼近年輕人的市場手法，制造更多話題，就有可能扭轉形象。

　　2016年5月的上海時裝周期間，太平鳥借勢在寧波舉辦了一場盛大的女裝訂貨會。秀場上出現了當紅美國模特Natelie Westling，臺下嘉賓也并非主打時尚編輯及網紅，而是近2000名太平鳥的加盟商及其主要零售合作方——先獲得這些人的認可，太平鳥才可以順利革新自己的形象。