忙忙碌碌的一周又過去了，上周的服裝界又發生了什么呢?小編帶你回顧一周服裝大事件!

國內大事件：5月7日~5月11日

妖精的口袋首家線下智慧門店落地南京 客流量火爆

日前“妖精的口袋”首家線下實體門店于南京夫子廟商圈正式開業。據悉，開業前三天，妖精的口袋首店客流超5000人。此首家店鋪是“妖精的口袋”與阿里云零售戰略合作首家新零售智慧門店。妖精的口袋相關負責人表示，本次營銷活動通過線上線下全媒體共覆蓋了1.31億人次。

越來越多的淘品牌開始出現在線下，無論是以快閃店還是正規實體店模式出現，都是這些淘品牌對于新零售、對于實體店的一次嘗試。妖精的口袋線下智慧門店落地南京，是妖精的口袋對于自身線上銷售模式的彌補和提升，線下門店或許會給妖精的口袋線上門店帶來更多的流量和銷量。

國貨奮起追擊：回力鞋也要智能制造

從回力鞋年度品牌發布會上獲悉，為降低人力成本，今年回力將主推智能制造。回力鞋智能制造的核心在于“在線制造”，就是讓流程逐步向自動化、智能化、數據化方向發展。本次發布會上，回力先后與新材料供應商、新專利合作商簽約。

說到帆布鞋，回力這個國產牌子是很多80、90后首先想到的牌子之一。如今國產品牌回力不僅開始推行智能制造，向自動化、智能化、數據化方向發展，還啟用了新材料、新專利。可以說是回力奮起直追的一大步，未來的回力鞋又將怎樣提高自身的實力，值得我們期待。

雅戈爾更改核算方式被誤解 稱想回歸服裝主業

雅戈爾日前公告稱，取消對中信股份會計核算方法的變更，2018年一季度凈利潤為5.09億元。雅戈爾董秘劉新宇表示，“我們被誤解了，將‘可供出售金融資產’轉為‘長期股權投資’，并不是為了調節利潤。服裝和地產的利潤合計20億元，沒有調節利潤的必要。”

一季度盈利爆炸的雅戈爾更改了核算方式，卻被媒體誤解?雅戈爾再一次對外宣稱要回歸服裝主業。雅戈爾這些年來一直被業界說是不務正業，近年來雅戈爾的投資業務貢獻了超過50%的利潤，房地產約為35%，服裝業務則只有15%，而服裝主業卻是唯一快速增長的板塊。如果要回歸服裝主業，對于雅戈爾來說加大投入是一方面的，另一方面還要分精力和財力去發展互聯網電商。抓住高速發展的機遇，才是雅戈爾要去做的。

韓都衣舍超越優衣庫 成為ZARA在中國最擔憂的對手

ZARA最忌憚的，是成長于互聯網的快時尚品牌韓都衣舍，其款式上新速度和款式數量都已經超越ZARA,成為互聯網第一快時尚品牌。相對于ZARA、H&M這樣的傳統巨頭，韓都衣舍更熟悉阿里培養的中國互聯網市場，而且根據近年來的大粉絲+大數據戰略可以看出，他們擅長的除了在互聯網上賣貨，還更懂得這個國家年輕人的消費心理。

世界快時尚代表Zara遇上互聯網快時尚代表韓都衣舍，韓都衣舍憑借高達95%的季度售罄率成為Zara最忌憚的對手，可見互聯網品牌巨大的影響力。韓都衣舍自稱每日上新100款，而Zara僅能將出貨時間壓在3-4周。讓自己“快”起來，又讓自己貼近消費者，或許就是韓都衣舍超過Zara的原因之一吧。

加碼童裝業務開發 森馬擬設立子公司開發北美童裝品牌

森馬服飾5月7日晚間發布公告稱，公司擬以自有資金設立全資子公司上海綺美服飾有限公司，注冊資本為人民幣2600萬元，主要從事開發和經營 THE CHILDREN’S PLACE 品牌業務。

今年，森馬在童裝領域可謂是動作頻頻，4月森馬牽手北美第一童裝品牌THE CHILDREN’S PLACE并達成長期戰略合作;緊接著5月收購了歐洲童裝品牌Kidiliz。森馬的種種動作也說明了森馬對童裝的重視，此次收購將會鞏固森馬在童裝領域的地位。都說童裝難做，也說童裝是服裝行業的藍海，如何占領這片藍海，是森馬、也是許多準備進軍童裝領域的品牌目前需要深入思考的。

國際大事件：5月7日~5月11日

快時尚巨頭H&M上榜Met Gala最佳著裝 這能為它帶來什么

H&M今年為Lili Reinhart、Olivia Munn和Alek Wek等明星定制了Met Gala禮服，而最受贊譽的就是蘇丹模特Alek Wek身上的紅色長裙。在此次設計中，H&M大量運用了串珠、刺繡、紗、真絲和亮片等體現奢華的元素。5月10日起，H&M還會在線上渠道和紐約第五大道的旗艦店內出售4款以定制款禮服為靈感的H&M Gala Collection。

幾位明星穿著H&M制作的Met Gala禮服參加了Met Gala。走出平民化快時尚舒適圈，來到高端時裝圈，H&M參加Met Gala顯得非常明智，當日成為與Gucci并列的熱門品牌，品牌得到極大的曝光。處于轉型期的H&M需要這樣一個機會來增加品牌曝光度提升信心和業績，但H&M業績是否真的會得到所提升，還需要一定的時間來證明。

Tod''''''''s集團業績低迷真相：產品太單一

Tod''''''''s業績持續走低，銷售增長引擎也成業績拖累。意大利奢侈品集團Tod''''''''s近日發布的2018年一季報顯示，該集團銷售同比下滑5.2%至2.261億歐元。與同類品牌相比，Tod''''''''s集團一直未見產品創新，產品過于單一并執著于經典款，導致客戶群體一再收窄。

產品單一化，消費群體一再收窄成為Tod’s集團業績低迷的真相。如今越來越多的品牌涌現，Tod’s經典款的鞋履不再成為其獨有的優勢，也無法吸引更多的群體，難以避免客戶群體流量的減少。如果Tod’s不做出一些改變，就算消費者群體基數再大，也無法獲得提升。Tod’s集團將如何改變這種現狀，值得深思。

耐克兩個月內11名高管離職 為何上演不了“趁火打劫”

過去兩個月，耐克曾多達6名高管離職，如今這個數字增至11人。外界認為，這波人事調動依然與耐克近期的內部整頓相關。其中，北美區副總裁兼總經理海倫?金是“離職潮”至今唯一一位女性高管。根據耐克公布的數據，盡管全球員工的男女比例相當，但公司數百位副總裁中只有29%是女性，被前員工描述為“boys club(男士俱樂部)”。

短短兩月，已經有11位耐克高管離職，其中還有一位女性高管。有相關報道稱這與此前耐克對性別歧視投訴的內部調查。女性地位的提高越來越受到人們的關注，性別歧視等都會對公司造成影響。僅僅是一次內部的初步調查就有11位高管離職，可想而知，耐克內部的性別矛盾有多嚴重了。

和服需求正不斷下滑 日本和服產業將如何振興?

和服曾是日本人的日常服裝，如今卻只在婚禮、成人禮等正式場合穿著，且穿著者多數為女性。日本人對和服的需求正不斷下滑，但仍有不少和服匠人和創業者正不斷努力嘗試振興這一傳統行業。盡管日本本土的和服銷售額不斷下滑，但和服租賃已成為一項熱門服務，尤為受海外訪日游客的歡迎。

如今，日本傳統服飾和服業務并不太好，需求不斷下降、銷售額也不斷下滑，面臨著年輕化、降價、潮流、日常的變革。同為傳統服飾，漢服旗袍與和服有相似的境遇，但也有不同之處，有大量的中國年輕人愿意去推廣漢服，很多設計師也積極地將漢服日常化，成為人們的日常服飾。振興和服，需要日本的和服從業者做出更多的改變，去貼近消費者真實的想法和需求。